fluegel

*Flügel*
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	Die Flügelhelling. Rechts und links die gebogene Kontur aus 3mm SpH. Die Sprossen habe ich aus 6x6 mm Kiefernleisten gemacht (die hatte ich einfach schon da).
	Darauf kommt dann ein 3mm SpH-Brett als Baubrett. Die Rippenabstände (50mm) und der Flügelumriß sind aufgezeichnet.
	Musterrippen für den Rippenblock.
	Der 1. Rippenblock. Ein Problem sind die 3 SpH-Rippen am Anfang.
	Die Unterseite ist hohl. Deshalb habe ich die Rippen mit der Eisensäge eingesägt und werden dann mit der Laubsäge die Teile weggsägen.
	Die Einschnitte für den Haupt- und den Hilfsholm auf der Oberseite.
	Da entsteht ein kleines Problem: Weil die Musterrippe 3mm dick ist, wird der Einschnitt etwas schmäler, wenn man den Einschnitt in der Musterrippe nicht verbreitern will. Das wäre schlecht, weil ich die Rippe noch für den 2. Block hernehmen will.
	Deshalb werde ich zum Schluß die Musterrippen vom Block abnehmen und die Einschnitte auf Holmbreite erweitern.
	Das sieht dann so aus. Hilfsholm
	Hauptholm
	So sieht ein Rippenblock aus, bevor er bearbeitet wird.

	Die Haupt- und Hilfsholme habe ich naß gemacht und 24 Std. auf die Helling gelegt. So nehmen sie die Flügelform an.
	Ich habe alle Rippen erstmal auf die Helling zwischen Stecknadeln hingestellt. Die Rippe 1 noch nicht. Da muß ich erst den Schlitz für den Steckungs-Flachstahl reinmachen. Der obere Holm liegt nur lose drauf. Erstmal alles durchdenken.
	Die Rippe 27 muß schon schräg platziert werden, die äußerste Rippe 28 muß ich erst noch herstellen. Die läuft so schräg, daß sie länger ist als R. 27 und die Holmeinschnitte liegen dann auch anders.
	Rippe 28 steht dann noch schräger. Da muß dann das Winglet dran passen. Ich habe die R. 28 vom linken Flügel mal danebengelegt.
	Die Rippe 1 muß senkrecht zur Unterlage stehen.
	Eine Hilfsnasenleiste aus 1,5mm Balsa.
	Im stark gebogenen Bereich; wird dann noch runtergeschliffen.
	Nasenleiste von hinten gesehen. Im Vordergrund liegen bereits die Holmleisten für den linken Flügel zum Vorbiegen.
	Da sich das Rippengerüst jetzt noch etwas heben würde, wenn man die Gewichte wegnimmt, habe ich die 1. (von 2) unteren Holmleisten eingefädelt. Damit sie gut in den Rippenausschnitten sitzt, werden sie mit Kabelbindern herangezogen.
	Den Holm habe ich beidseitig mit 1,5mm Balsa verkastet. Die Verkastung steht unten auf dem Baubrett auf, da das Profil ja hohl ist. Später kann ich die 2. Holmleiste unten wie in einem Schacht verkleben und den Überstand der Verkastung abschleifen. Jetzt dürfte sich das Gerüst nicht mehr aus der Form bewegen.
	Die Flächensteckung. Links Ms-Hülse für Federstahl 1,2x10mm, rechts Ms-Röhrchen für St.-Draht 2mm.
	Die Steckung für den Torsionsdraht habe ich auf ein Rippenfeld reduziert. Zu viel Masse hinter dem SP.
	Die Nasenbeplankung geht bis zur Krümmung mit einem Brett.
	Danach ist das Profil in zwei Ebenen gebogen. Deshalb habe ich vom Holm weg zuerst ein Brett genommen. Der schmale Rest wird mit einem weiteren Brett beplankt.
	Oberseite fertig beplankt und Rippenaufleimer, 5mm breit, drauf.
	Die Rundungen an der Flügelwurzel sind Geschmacksache.
	Beim linken Flügel habe ich gleich mal die unteren Gurte mit auf das Baubrett gelegt. Die kann ich dann von oben aus einkleben und muß den Flügel nicht vom Baubrett nehmen.
	Alle Gurte sind eingeklebt.
	Die Hilfsnasenleiste ist dran und die Verkastung ist fast fertig.
	Die Endleiste wird auf der Unterseite etwa dem Profilverlauf nach angeschliffen.
	Die Endleisten auf der Unterseite sind aufgeklebt.

	Die Verkastung steht auf der Unterseite über die Holmgurte raus. Das hatte ich so gemacht, weil ich die Holmgurte und die Verkastung noch von oben eingesetzt hatte.
	Aber mit dem "China-Dremel" kann man das super einfach und schnell wegschleifen.
	Servokabel sind eingezogen. Ich habe dafür gleich die Löcher vom Rippenblock benutzt.

	Die Nasenbeplankung im vorderen Drittel mache ich aus zwei Streifen. Zum ankleben genügen ein paar Gewichte, keine Stecknadeln.
	Die Wurzelbeplankung unten mache ich einfach gerade, ohne gebogene Ecken. Die Rippenaufleimer sind 5mm breite Streifen. Man braucht viele Stecknadeln, weil die Rippen unten ziemlich geschwungen sind.
	Die Nasenleiste soll 10mm dick sein. Ich habe dafür 2 Lagen 5mm Balsa vorgesehen. Die liegen im Vordergrund.
	Die beiden Leisten á 5mm sind angeklebt.
	Für die Querruder nehme ich ein Standardservo.
	Dafür schneide ich den Deckel genau in der Kontur des Servos aus und schraube es dann an zwei Stücken Kiefernleisten fest.
	Der Deckel wird dann um 1,5mm versenkt auf die Rippen montiert. Darunter kommt dann noch ein Rahmen für die Schrauben.
	Die Servodeckel habe ich mit Balsastreifen umrandet, damit die Folie eine Auflage hat.

	Jetzt fehlen nur noch die Rahmen darunter zum anschrauben.
	Die SpH-Streifen zum anschrauben der Deckel sind eingeklebt.
	So sieht es dann fertig aus.
	Befestigungshaken und Servokabel in der Abschlußrippe.